Зачем это нужно

В горнолыжных креплениях Atomic X12 (регулировка усилия: 4-12 DIN), Х16 (регулировка усилия: 8-16 DIN) и таких же под маркой Salomon есть слабое место в пятке, которое ломается. Это пластиковая деталь (назовем ее деталь Х), которая как раз управляет защелкиванием и срабатыванием пятки. Деталь Х действительно довольно хлипкая. Крепление окончательно выходит из строя, когда вырывается отверстие под ось.

Крепления Atomic X16 (X12) сменили предыдущую версию спортивных креплений Atomic 614 (регулировка усилия: 6-14 DIN). Такие у меня в хозяйстве остались, поэтому в этой заметке буду на них иногда ссылаться для примера.

Интересно отметить, что эта предыдущая версия креплений Atomic тоже ломалась в пятке, но в другом месте. Ломался пяточный зажим —  массивная пластиковая деталь, которая охватывает пятку ботинка. У меня из 4-х таких креплений сломалось три пятки, причем последняя сломалась просто от времени.

Думаю, что креплений Atomic 614, которые продавались в начале 2000-х, теперь в эксплуатации не осталось, у всех сломался пяточный зажим. Но прекрасно эксплуатируются крепления Atomic 1018 (регулировка усилия: 10-18 DIN), которые отличаются только более мощными пружинами и металлическим пяточным зажимом.

К сожалению, минимальное открытие 10 DIN не всем подходит. Но все-таки многим. Может быть поэтому в следующей «вечной» версии креплений Atomic шкалу увеличили до 11-19 и 12-20 😒.

Таким образом, можно заметить, что в линейке спортивных креплений Atomic-Salomon есть крепления, которые ломаются, но диапазон срабатывания подходит для любительского и/или возрастного спорта и «вечные», диапазон срабатывания которых – «сломай ногу».

Ломучесть креплений Х12, Х16 соответствует тенденции (лет 15 уже) – «сменил лыжи, меняй и крепления». Примерно так и делал. Лыжи меняются раз в 2-4 года, поэтому новые крепления это хорошо и надежно, к тому же смазка свежая. Так что, хоть и обидно, но нет ничего страшного в том, что крепления долго не живут. Именно таким образом у меня и накопились крепления Atomic X16, Salomon X16, Salomon X12 и еще сломанные Atomic X16 на запчасти.

Увы, этому тоже пришел конец. Похоже что спортивных креплений с возможностью двигать их по лыже вперед-назад больше не будет. Потому что из кубка мира они ушли. Не думаю, что в кубке мира и раньше двигали их вперед-назад, но такую возможность демонстрировали любителям. А теперь демонстрировать перестали. Из магазинов Х16 исчезли, можно купить только с лыжами Atomic, Salomon или Stöckli. Так как у меня образовались новые лыжи Ogasaka, то искал новые крепления Х16 в наших магазинах, и на Авито, и в европейских магазинах через интернет. Исчезли.

Крепления Х19 (регулировка усилия: 11-19 DIN) и Х20 (регулировка усилия: 12-20 DIN) в магазинах и на вторичном рынке есть, лежат по несколько лет и дешевеют. Сейчас Х20, которые есть, можно купить по такой же цене, что и Х16, которых нет.

Смещать крепления вперед-назад мне нужно. Хотя таких не много😉 . Делаю это несколько раз за сезон.

Поэтому и возникла мысль купить вечные крепления Х20 и переставить в них пружины от сломанных Х16. Потом, повторить процедуру для креплений, которые сломаются, поскольку Х19, Х20 можно будет найти еще долго.

Как разбирать

Нужна струбцина 150 мм для поджатия пружин. Или большие тиски.

Головка

Из головки креплений пружина просто вывинчивается регулировочным винтом, ослабляешь усилие срабатывания (выкручиваешь винт), пока пружина не высвободится. И это – большая удача, потому что, например головка креплений 614 в домашних условиях не разбирается.

Оказалось, что пружины Х20 и Х16 разной длины, пружина Х20 короче. Но длина пружин Х20 и Х12 совпадает (60 мм). Пружина Х16 — 70 мм.

Размеры «силовой» части совпадают,  поэтому можно, как и собирался, поставить в Х20 пружину от Х16. Но пластмассовая «обвязка» другая, поэтому при небольших затяжках остаются отверстия «внутрь» головки. Поэтому лучше поставить пружину от Х12. В Х12 можно, в свою очередь поставить пружину от Х16.

Так выглядит головка Х20 с пружинами от Х16 и Х12. Усилие срабатывания выставлено около 8-и. Видно, что при таком усилии с пружиной от Х16 остается отверстие, в которое будет попадать всякая пакость. Можно посмотреть при окончательной регулировке с пружиной от Х16, останется ли отверстие, но я остановился на  пружине от Х12. (Добавлено позже. Перед сезоном провел регулировку усилия срабатывания и оказалось, что пружина от Х16 в моем случае на сейчас, около 9 DIN, подходит (поставлена без шайбочки). С пружиной от Х12 риска на шкале получается 20, а с Х16 не заходит в диапазон, точнее на цифре 10, если бы она была. Дырка закрыта, а втулка с запасом безопасно сидит на резьбе).

Для сборки головки с короткой пружиной нужно просто завинчивать регулировочный винт. С длинной  пружиной от Х16 приходится поджимать струбциной, пока не попадешь в резьбу. Иногда с длинной пружиной приходится повозиться 🤢.

Вообще, похоже, что пружина Х16 «не правильная», не соответствует силовой конструкции. При сборке головки втулка «цепляется» за резьбу практически при минимальном усилии DIN на шкале. Поэтому, если выставлять усилие 8, то головка работает на паре витков резьбы. С моей точки зрения это опасно. Совсем другое дело при пружинах меньшей длины, как в Х12 и Х20. К нижнему диапазону шкалы втулка подходит уже хорошо завинченная в шпильку. Так что, «правильная» пружина от Х16 должны быть такой же длины как в Х12 и Х20, но сделана не из такой же проволоки, что в Х12, а потолще.

Пятка

Нужно высверлить клепку на оси. Ось, таким образом, подлежит замене. Диаметр оси 6.5 мм (отмечу, что в Х16 диаметр оси – 6 мм). Для тестирования работы крепления просверлил отверстие, нарезал резьбу М4, привинтил с пружинной шайбой. Ось при этом ослабляется, а винт может открутиться на горке.

Это конечно временный вариант, но хорошо бы сделать оси «многоразовые». Кстати в 614, 1018 так и сделано, оси высверливать не нужно, они просто «выстукиваются» и потом вставляются обратно.

Далее, ОЧЕНЬ ВАЖНО! Крепление нужно закрыть. То есть положение как при катании. С этого положения можно и начинать, т.е. закрыть перед высверливанием расклепанного конца. Но обязательно так нужно сделать перед тем как приступить к выниманию оси! Иначе ось будет зажата, в конце концов вынуть можно, но с большим трудом. Ну и конечно, когда нужно будет вставлять ось обратно, то только в таком положении.

Ось вынимается постукиванием по ней какой-нибудь шпилькой миллиметра 4 в диаметре. После того, как эта ось вынута, снимается пяточный зажим.

Потом нужно вынуть вторую ось, которая держит деталь Х. Тоже легким постукиванием шпилькой. После того, как ось вышла, шпилька зажимается деталью Х. Нужно по ней (по детали Х) слегка постукивать со стороны пятки ботинка и одновременно вынимать шпильку.

Потом вытаскивается деталь Х (массивная, сделана прекрасно) и можно вынимать пружину. В пятке Х20 их две. Мощная, покрашена в условно зеленый цвет и маленькая синяя, расположена сверху от мощной.

В пятке Х16 одна пружина, тоже зеленая. Насколько понял, в точности такая же как мощная пружина в Х20. Поэтому перекидывать пружину из Х16 в Х20 не нужно (я, правда, перекинул). Нужно просто вытащить из Х20 малую пружину. Кроме этого нужно убрать две толстые шайбы (между пружиной и деталью Х) и заменить их на одну тонкую шайбу из Х16 (я оставил одну толстую шайбу). Насколько понимаю, шайбы вставлены для регулировки показаний прижима на шкале. Поскольку шкала будет сбита, количество и толщина шайб не важны.

Интересно отметить, что в креплениях Atomic 614 одна пружина, но есть место для второй пружины. Можно предположить, что пятка 1018 отличается от 614 только наличием дополнительной пружины и металлическим пяточным зажимом.

Таким образом, «перекидывание» пружины из пятки Х16 в Х20 можно делать без разборки пятки Х16!

Собирать пятку в обратном порядке с поджатием пружин струбциной. Перед сборкой пружину, оси и деталь Х покрыл тонким слоем смазки «циатим».

Ось

Для изготовления осей заказал на ОЗОНе «Круг / пруток из нержавеющей стали круглый, диаметр 7 мм Aisi 304 матовый»

Полмиллиметра (диаметра) снял при помощи электродрели и дримеля.

Пруток из материала «Марка стали — Aisi 304 08х18Н10» оказался очень трудно обрабатываемым. Оригинальные оси сделаны из совсем другого материала. Как упоминал, в оригинальной оси я легко нарезал резьбу М4. В этом прутке проблемой было даже просверлить дырку. Нержавейка сверлится только на низких оборотах с большим прижимом. И острым сверлом по металлу, которое нужно часто точить. Была мысль сделать многоразовую ось. Для этого с трудом навернул резьбу под гайку М6. Потом попробовал сделать шплинт, чтобы гайка не откручивалась. То есть, попробовал просверлить насквозь гайку и пруток под резьбу М3. Не смог.

Не получилось давить с такой силой на сверло под М3, чтобы оно резало, сверло ломалось потому что слишком тонкое (или с руками не все в порядке 😉 ).

Поэтому остался только вариант с расклепкой, как на оригинальных осях. Для этого нужно сделать на конце оси «люверс», то есть трубку.

Потом сделать оправку для расклепки трубки в кольцо, хотя это и не сильно помогает. Расклепывается нержавейка тоже очень и очень туго, точными ударами, сначала нужно «разогнуть» стенки трубки в стороны, а потом опустить их вниз.

В общем, все получилось, хоть и «не товарного вида».

Для следующего раза буду покупать пруток из «серебрянки». Не знаю, как он будет сопротивляться коррозии, но нержавейка Aisi 304 не подходит из-за сложности обработки. (Добавлено позже. Попробовал по другому случаю темную нержавейку Аisi 420 20Х13. Гораздо мягче, все равно жестковата, но считаю, что подходит).

Салазки

Салазки, то есть интерфейс креплений к лыжам, по которому крепления могут перемещаться взад-вперед, к сожалению отличаются. Отверстия крепления к лыжам, к счастью совпадают, правда частично. Носовые салазки у Х20 имеют 4-е отверстия, у Х16 – три. По какой-то причине мне «положили» с тремя отверстиями. Это удобно в плане взаимозаменяемости с моим «хозяйством». Но сразу стало заметно, что головка Х20 в салазки влезает с трудом. Не просто внатяг, а с постукиванием молотком через деревяшку. Конечно ни о какой регулировке вперед-назад на горке при таком натяге и речи нет. Замеры показали, что «уши» головки шире рельсов салазок примерно на ¾ мм. Точно сказать сложно, потому что ширина «ушей» определяется накладками из пластика, а металлическая основа имеет нормальную ширину. Поэтому немного работы дримелем по пластику и вуаля.

С салазками пяток несовпадение в противоположную сторону. Если вставить Х20 в салазки от Х16, то пятка заметно люфтит. И наоборот, пятка от Х16 в салазки от Х20 не лезет ни в какую. Замеры показали различие по ширине расстояния между «рельсами» на пол-миллиметра, и по высоте около миллиметра. Так что, салазки нужно ставить от Х20, и про простое перекидывание креплений с лыжи на лыжу забыть. При перестановке салазок оказалось, что и дырка для крепления скистопа тоже не совпадает. И сама конструкция крепления скистопа. У Х16 скистоп «приставной», а у Х20 смонтирован прямо на салазках. Так что, притягивать его отдельным винтом и необязательно, поэтому новую дырку не сверлил.

Выводы

В целом Х20 отличаются от Х16 довольно сильно. Металлические короба в конструкции пятки и носка, металлические губки на носке и на пятке. Мощная деталь Х.

Немного странный механизм разблокировки перемещения крепления по салазкам, остался от старых ESS (так назывались эти крепления до того, как их купил Atomic).

Видимо Х19 поближе к Х16, по крайней мере на фотках конструктив головки и скистопа такой же как в Х16. И салазки такие же, спереди с тремя отверстиями, сзади с отдельным скистопом. Но пятка как в Х20.

Пятка в Х20 продумана лучше чем в Х16, внутренняя коробка длиннее примерно на 11 мм, поэтому пружина утыкается в деталь Х на 11 мм глубже в коробе, и поэтому деталь Х на 11 мм длиннее (т.е. гораздо прочнее)!

Конечно хотелось бы, чтобы в «вечных» креплениях не нужно было спиливать ось при разборе пятки. Так и сделано в 614 и 1018. Потому что короб, в котором перемещается деталь Х не вредно смазывать раз в несколько лет. Может быть на новых осях сделаю гайку со шплинтом.

Тестирование по методу «Регулировка креплений без таблиц» показало, что действительно, теперь в Х20 головка креплений срабатывает как в Х12, а пятка как в Х16.

При перекидывании пружин «товарный вид» пяток утерян. Но в следующий раз должно получиться гораздо лучше!

---

P.S. Про пружины передних головок.

Как-то увидел на Озоне пружину магнум для духового ружья. Решил попробовать, можно ли из неё нарезать пружины вместо пружин от Х12.

Параметры пружины магнум (из измерений) такие: длина 248 мм, толщина проволоки 3 мм, внешний диаметр 19 мм, шаг навивки 6.6 мм. Соответственно параметры пружины Х12: 60, 3, 19, 7.5 мм. То есть, по размерам совпадает все, кроме шага навивки, да и то почти то же самое.

К сожалению, пружина магнум не подошла. Оказалось, что жесткость на единицу длины в два раза меньше, чем у Х12. То есть под нагрузкой пружина магнум сжимается в пересчете на длину 60 мм в два раза больше, чем Х12. Но не подошла не совсем из-за жесткости, а потому параметры сжатия не вписываются в конструктив головки крепления. На всякий случай приведу здесь результаты измерений и расчеты, может пригодится.

Пружина преднатягивается, то есть устанавливается риска по шкале, резьбой во втулке, в которой сделан паз под крестовую отвертку. Ход этой резьбы 25 мм. Из этих 25 мм вычитается 3 мм на пластмассовую деталь, охватывающую пружину, 1 мм на шайбу и еще 3 мм запаса на пружину длиной 60 мм. То есть пружина такой длины начинает сжиматься, когда втулка накручена на винт на 3 мм. Итого ход преднатяга составляет 25-3-1-3 = 18 мм. Или, если поставить пружину 63 мм или длиннее, то 21 мм.

При открытии головки механизм дополнительно сжимает пружину на 6.5 мм. То есть, для того, чтобы крепление открылось, нужно приложить усилие, чтобы сжать пружину на 6.5 мм + длина преднатяга. В моем случае это для пружины Х12 составляет 16 мм (или 67 кГ).

Расчеты для длины 63 мм пружины магнум для такого усилия выдают сжатие на 33.8 мм. Если затянуть шкалу до упора, это 21 мм. И еще 6.5 мм дожмётся при открытии. В сумме 27.5 мм. Не хватает 33.8 — 27.5 = 6.3 мм. Это означает, что крепление откроется при меньшем усилии, чем нужно. При этом длина 63 мм самая благоприятная. Если нарезать длину меньше или больше, то недостающих миллиметров больше.

 

---

Вадим Никитин

 

 

 

на начало страницы